"Mutter Natur" und der feminine Aspekt als Mode-Trend

Als Riccardo Tisci vor etwa drei Jahren bei Burberry debütierte, bestand seine erste Aktion darin, die Verbindung der Marke mit der britischen Kultur, insbesondere der Würze der Exzentrizität, zu stärken. Dies, ohne der auf soziale Bewegungen zentrierten Vision von bestimmten Werte aufzugeben: Nachhaltigkeit, das Thema Gender, das parallel zur weiblichen Determination steht. Und das ist der Ton des Winters 2021, der Ende April im Filmformat gezeigt wurde.

„Meine Mutter war mein ganzes Leben lang diese unglaubliche Naturgewalt. Als alleinerziehende Mutter hat sie mich und meine acht Schwestern mit unerschütterlichem Stolz und Zielstrebigkeit großgezogen“, sagte er im Text der Show.

Tisci meint, dass das Universum zu Hause sein Verhalten geprägt hat. „Ich habe mich schon immer zu starken Frauen hingezogen gefühlt und sie haben mir auch das Selbstvertrauen gegeben, meine eigene Weiblichkeit auszudrücken. Sie haben keine Angst davor, Erwartungen zu trotzen, und ich war immer erstaunt über ihre Entschlossenheit. Sie sind Krieger“, beschreibt sie und fügt hinzu, dass ihr Ziel darin bestand, den bildlichen Kontext dieser Saison wirklich zum Sinnbild für die Kraft der weiblichen Energie zu machen, die sich bis zur Kraft von Mutter Natur erstreckt. Es ist immer noch symbolisch. Burberry hat männliche DNA, sein ikonisches Stück wurde entwickelt, um Soldaten auf dem Schlachtfeld zu begleiten. Im letzten Jahrhundert hat es jedoch Platz im Damenschrank gefunden.

Vor der Show zeigte der Creative Director eine kurze Dokumentation des Filmemachers Marc Isaacs, in der Frauen über ihre Weltanschauungen und Zukunftshoffnungen sprachen. Als nächstes rezitierte der britische Künstler Blane Muise, bekannt als Shygirl, eine Ode an die Natur, die Schöpfung und die Ewigkeit. Für die Burberry-Girls war der Rahmen geschaffen, um die Looks zu zeigen, die bald auf den Regalen stehen werden. Ein Gefühl von Fluidität verbindet die Stücke, erfindet die Tradition neu und fördert die Meinungsfreiheit. Kein Wunder, all dies prägt die Kollektion, in der sich Tisci am wohlsten gefühlt hat.

Es war auch seine anspruchsvollste Saison. Statt Street-Appeal erschienen Prints und Fake Fur, die Fuchspelz simulieren, Stoffkonstruktion aus Streifen und Cutouts, mit viel Gold und Silber. Es geht hauptsächlich um Details. Von der Brille, die die Nase bedeckt, bis zum Saum der Hose, die wie eine Jackenmanschette geformt ist. Sexy, ohne einen Hauch von Vulgarität.

Die Freundschaft zwischen Gabrielle Chanel und der Autorin und Filmemacherin inspiriert Chanels Cruise 2021/2022-Kollektion

Chanels Modenschauen sind ein Mix zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Für die Kollektion Chanel Cruise 2021/2022 wurde das surrealistische Drama Das Testament von Orpheus eingebunden. Jean Cocteau verkörpert darin einen Dichter, der seine Werke und seine eigene Existenz aufräumt und den Zyklus beendet, der das Blut eines Dichters, des Orpheus, umfasst. Cocteau war eine Freund von Gabrielle Chanel. Creative Director Virginie Viard ist ein Fan des Spielfilms, der 1960 in Carrières de Lumières in Südfrankreich gedreht wurde. Der Ort, ein Steinbruch, der in einen Raum für immersive Ausstellungen umgewandelt wurde, wurde zum Laufsteg für eine Schwarz-Weiß-Sammlung: die Lieblingsfarben des Schöpfers des Designers und auch der Bilder des Films. Ein Punk-Touch verleiht einen jugendlichen Ton, während der ausdrucksstarke 30%-Anteil an ökologischen und recycelten Stoffen die nachhaltigen Bemühungen der französischen Marke unterstreicht und wiederum ein Verweis auf die notwendigen, nachhaltigen Änderungen in der Modewelt darstellt - Mutter Natur wird hiermit wieder zitiert.

Saint Laurent kontrastiert urbanen Look und die Kraft der Natur, Tweeds und Metallics in einer neuen Kollektion.

Unmittelbar nach der Modenschau im Winter 2021 erklärte Anthony Vaccarello, sein Vorschlag bestehe darin, Gegensätze wie Vorstellungen von gutem und schlechtem Geschmack zu konfrontieren. In diesem Spiel der Extreme, führte er die Parade erneut in eine Landschaft, die ein Gefühl der Fremdheit in der Luft hinterließ: einen Ort, der nicht der Saint Laurent-Frau gehört. Und zugleich das Bild der Kleinheit des Menschen angesichts der Größe und Kraft der Natur abbildet.

Wenn er für den Sommer 2020 sein Casting in die Wüste führte, war das Ziel nun ein kalter, vulkanischer und abgelegener Strand. Das Ergebnis hatte einen epischen Ton, der mit der Kollektion kollidiert.
Den Tonus der 1960er kombinierte er mit halb-kitschigen Referenzen aus dem Stil der 1990er Jahren: Klassische Yves-Anzüge wurden neu verarbeitet, Blazer stoßen an die Grenzen von Miniröcken und Metallic-Bodys stehlen die Show. Extravagante Farben, Texturen und Accessoires bilden einen Kontext aus Spaß und rebellischem Luxus.