Elsa Schiaparelli: Geschichte einer Mode- und Avantgarde-Ikone.
Sie spielte mit optischen Täuschungen und Sehnsüchten, arbeitete mit surrealistischen und dadaistischen Künstlern, und noch heute ist ihre Marke wieder ein großer Namen in der Welt der Haute Couture.
Sie war die Gegenspielerin von Coco Chanel, eine Modeschöpferin, die Kunst und Literatur liebte, eine Frau aus der Aristokratie, die es verstand, sich beim Volk beliebt zu machen. Elsa Schiaparelli war eine große Italienerin, eine Frau, die immer darum kämpfen musste, sich in ihrem Leben zu behaupten. Die Geschichte von Elsa Schiaparelli ist eine paradigmatische Geschichte: eine Geschichte von Talent, brillanten Einsichten und außergewöhnlichen Erfindungen.
Das Aufeinandertreffen von Elsa Schiaparelli und Coco Chanel belebte die frühen Pionierphasen der Modewelt ab den 1930er Jahren. Ein Duell zwischen Kämpfern, aber ein elegantes. Ein Kampf, der aus Kollektionen, schönen Kleidern, Traumkleidern bestand, die die Welt des Glamours nicht entwerteten, sondern im Gegenteil sehr bereicherten. Coco Chanel verdanken wir Schlichtheit und Natürlichkeit, Elsa Schiaparelli immer skurrilere, extravagantere, besondere Kleider. Beide haben der Modewelt so viel gegeben, kurz gesagt.
Elsa Schiaparelli hat ein bedeutendes Erbe in der internationalen Haute Couture hinterlassen: originelle Kleidungsstücke und Accessoires, die durch surrealistische und dadaistische Einflüsse zu wahren Kunstwerken geworden sind. Heute ist die Marke Schiaparelli mit ihrem neuen künstlerischen Leiter Daniel Roseberry immer noch ein Protagonist der Haute Couture Modeszene. Seit der Erfindung, aber nicht nur, von schockierendem Rosa hat Elsa Schiaparelli die Geschichte der Mode mit ihrem Stil geprägt, der mit optischen Täuschungen und dem Wunsch, etwas Neues für die Damenbekleidung zu schaffen, spielt.
Biografie einer außergewöhnlichen Frau
Das Leben schenkte Elsa Schiaparelli illustre Vorfahren. Ihr Onkel Giovanni war ein berühmter Astronom und Entdecker der Kanäle auf dem Mars, die seinen Nachnamen tragen, während ihr Vater Celestino ein geschätzter Intellektueller war. Seine Mutter hingegen stammte aus dem Hause Medici. Die kleine Elsa, die am 10. September 1890 in Rom geboren wurde, träumte davon, Schauspielerin zu werden, aber ihre Eltern hielten es für angemessener, sie Philosophie und Literatur studieren zu lassen.
Im Alter von 21 Jahren veröffentlichte sie eine Reihe von freizügigen Gedichten, die vor allem in Frankreich sehr erfolgreich waren. Pater Celestine war darüber nicht erfreut und schickte sie in ein Kloster in der Schweiz, aber zwei Jahre später zog Elsa nach London, wo sie den Grafen William de Wendt de Kerlor kennenlernte, den sie 1914 heiratete. Die beiden zogen nach New York, wo Maria Luisa Yvonne Radha, genannt Gogo, geboren wurde, ein kleines Mädchen, das leider an Kinderlähmung erkranken sollte. Die Ehe endete bald und Schiaparelli kehrte nach Europa, nach Paris, zurück, wo er sich mit der dadaistischen und kubistischen Avantgarde auseinandersetzte.
Emanzipation:
Für Elsa Schiaparelli ist Kleidung ein Symbol der Emanzipation, ein Bruch mit den Konventionen der Gesellschaft und ein Ausdruck des Zeitgefühls. Berühmt ist ihr Schubladenkleid aus den 1930er Jahren, inspiriert von der Venus de Milo ihres Kollegen und Freundes Dali. Aber auch die Neubewertung des Pullovers bedeutete für Elsa Schiaparelli eine wichtige Avantgarde zugunsten innovativer Mode und neuer Denkansätze.
Sie entwarf 52 die Kostüme für den Film Moulin Rouge, bevor die Firma Schiaparelli in Paris Konkurs anmeldete. Elsa Schiaparelli kehrte 2010 auf den Markt zurück, eröffnete ihr Büro an der Place Vendôme neu und präsentierte 2013 eine neue Kollektion, die von Lacroix entworfen wurde. Zunächst handelte es sich um Haute Couture-Kleider, doch dann wurde die Produktion auf Konfektionskleidung ausgeweitet. Heute sind Elsa Schiaparelli und ihre Kleider, die sich ihrer Geschichte und der Rolle, die sie in der kollektiven Vorstellung des letzten Jahrhunderts gespielt haben, bewusst sind, immer noch das Gesprächsthema der innovativen Marke Schiaparelli.
Die Veredelung des Jumpers
Sie konzentrierte sich auf die Veredelung des Pullovers, der als ein Kleidungsstück angesehen wurde, das der Arbeitswelt vorbehalten war und dem es an Eleganz fehlte, und begann, in Europa und den Vereinigten Staaten bekannt zu werden, wo mehrere Kaufhäuser ihre modischsten Modelle von Elsa Schiaparelli kauften. Die Designerin ging auch in die Geschichte ein, weil sie das Potenzial des Prêt-à-porter und der Massenproduktion von Kleidungsstücken in der Welt der Pariser Haute Couture erkannte. Sie war auch für die Konzeption der Modenschau verantwortlich, die eine Mischung aus Kunst, Musik und Mode darstellte. Sie arbeitete mit Dali und Picasso zusammen und wurde zu einem Bezugspunkt für die Haute Couture.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Amerika zurück, doch als sie zu Beginn der 1950er Jahre wieder nach Europa kam, musste sie feststellen, dass die Modewelt nicht mehr das war, was sie einmal war. Im Jahr '54 war sie gezwungen, das Haus zu schließen, und 19 Jahre später starb sie in Paris, der Stadt, die ihre Karriere als Designerin begrüßt hatte.
Das Schiaparelli-Rosa
Neben zahllosen Ideen für übertriebene und unkonventionelle Kleider und Accessoires wird Schiaparelli auch die Erfindung - nennen wir es angesichts ihres Scharfsinns so - eines Rosatons zugeschrieben, der einen gewissen Rotanteil hat. Ja, das ist die Geschichte von Elsa Schiaparelli und dem schockierenden Rosa, das sie für die Veröffentlichung ihres Parfums Shocking de Schiaparelli im Jahr 1937 kreierte.
Die Farbe wird beschrieben als "leuchtend, unmöglich, frech, unpassend, lebensspendend, wie alles Licht und alle Vögel und Fische der Welt zusammen, eine Farbe Chinas und Perus, aber nicht des Westens". Im Prinzip wird also das, was wir heute als schockierendes Rosa bezeichnen, auch als Schiaparelli-Rosa bezeichnet.
